Die Abriebfestigkeitsklasse wird für glasierte Fliesen nach dem PEI-Verfahren festgelegt. Je höher ist sie, desto langsamer nutzt sich die Oberfläche der Fliesen ab. Dieser Parameter soll an die Intensität der Fußbodennutzung angepasst werden. Wenn wir den jeweiligen Raum barfuss oder in Hausschuhen betreten, ist die 1. Abriebfestigkeitsklasse ausreichend. Im Badezimmer ist die 2. Abriebfestigkeitsklasse, und im Vorzimmer, Flur und Küche die 3. oder die 4. Abriebfestigkeitsklasse erforderlich. Die Abriebfestigkeit wird auf der Verpackung durch dieses Piktogramm gekennzeichnet.

 

Es bezieht sich auf das Ausfüllen der Räume zwischen den Fliesen. Mit dem Ausfugen kann erst nach der Erhärtung der Klebemasse begonnen werden, weil die Fugen die Trocknung des Klebemörtels erschweren. Die Ausfugung kann also in Abhängigkeit von den eingesetzten Materialien nach 6-48 Stunden vorgenommen werden. Dann sind die Fugen entsprechend vorzubereiten: Aus dem Raum zwischen den Fliesen werden die Distanzkreuze und Klebstoffreste entfernt und die Fliesenkanten werden mit Wasser angefeuchtet. Wird der Belag aus nicht glasierten Fliesen mit einer rauen oder porösen Oberfläche ausgeführt, so soll nun geprüft werden, ob sich die Fliesen durch den Mörtel nicht verfärben. Falls der Mörtel nicht abwaschbare Flecken hinterlässt, muss der Belag vor dem Ausfugen mit entsprechendem Grundiermittel grundiert werden. Der Fugenmörtel zum Verfugen von Fußbodenbelägen soll eine halbflüssige und der Fugenmörtel für Wandbeläge eine dickflüssige Konsistenz aufweisen. Beim Anmachen ist eine durch den Hersteller empfohlene Menge Wasser hinzuzuzugeben. Zu viel Wasser verursacht Farbunterschiede, Sprödigkeit, Rissanfälligkeit der Fuge sowie Verschlechterung ihrer Härte. Den angemachten Mörtel mit einer Spachtel oder einer Kelle auftragen, zuerst schräg und dann senkrecht zu einer der Fliesenkanten verteilen. Die Masse innerhalb von 30-60 Minuten nach dem Anmachen mit Wasser verarbeiten. Nach der Entfernung der überschüssigen Masse die Fliesenoberfläche reinigen und die Fugen nach Austrocknung (10-15 Minuten) formen. Um Unterschiede in den Farbtönen der Fuge zu vermeiden, sind die farbigen Fugen mit einem Schwamm mit einer gleichen Feuchtigkeit und identischer Intensität zu reinigen und zum gleichen Zeitpunkt zu glätten. Dies gilt vor allem für Mörtel mit sehr intensiven Farben. Den Fliesenbelag nach Abschluss der Arbeiten mit feuchtem Tuch leicht wischen und die frische Fuge nicht auswaschen. Der Mörtel bindet besser ab, wenn er innerhalb der ersten Tage mit Wasser leicht angefeuchtet wird.

Es sind 15-25 mm dicke Fußbodenfliesen. Sie werden aus purem Lehm aus mediterranen und mittelamerikanischen Regionen von Hand geformt. Dank der Farbgebung (rot und braun) sowie durch unebene Ränder, Risse und Zerkratzungen eine nicht glasierte, matte Oberfläche sind diese Fliesen ideal für rustikale Räume angepasst. Im Unterschied zu den glasierten Fliesen gewinnen die Cotto-Fliesen mit der Zeit einzigartige Patina, die dem Fußboden viel Anmut verleiht.

Der Farbton ist die Farbe, die die jeweilige Fliesencharge charakterisiert. Im Produktionsprozess ist es praktisch unmöglich, alle Fliesen mit identischem Farbton herzustellen. Die Farbtöne innerhalb einer Kollektion weisen akzeptierbare Farbabweichungen auf, die den Charakter der Fliese nicht ändern. Von daher geben die Hersteller an der Verpackung auch den Farbton der Fliesen normalerweise in Form von Buchstaben an, um zu ermöglichen, Fliesen mit dem gleichen oder ähnlichen Farbton zu kaufen.

Diese Art der Wand- und Fußbodenfliesen hat eine Dicke von 6-30 mm. Das Feinsteinzeug wird aus der Mischung der folgenden natürlichen Rohstoffe hergestellt: weiß brennender Ton, Kaolin, Feldspaten, Quarzsand und mineralische Farbstoffe. Nach dem Rühren dieser Bestandteile werden die Fliesen auf Pressen mit einer sehr hohen Druckkraft geformt und anschließend bei Temperaturen von über 1200°C gebrannt. Die Feinsteinzeugoberfläche kann glasiert oder unglasiert sein und dabei fakturiert und auf verschiedene Weise verziert werden. Unter allen Arten der Keramikfliesen ist das Feinsteinzeug in der größten Farb- und Musterpalette erhältlich. Es imitiert hervorragend Natursteine, Holz und Blech.

Dieser Parameter bezieht sich auf die Struktur und Glätte der Fliesenoberfläche. Je höher ist sie (Skala von 1 bis 5), desto leichter ist der Belag sauber zu halten. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig in der Küche und im Badezimmer, weil in diesen Räumen starke Reinigungsmittel und fleckenbildende Produkte am häufigsten verwendet werden. Sind die Fliesen nicht fleckenbeständig, empfiehlt es sich, sie nach dem Verlegen zu imprägnieren. Die Fleckenbeständigkeit wird auf der Verpackung mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.

Das Schneiden der Fliesen ist oft notwendig, weil es selten gelingt, das Fliesenformat so zu wählen, dass die Wand- oder Fußbodenabmessungen – sowohl die Breite als auch die Länge – das genaue Vielfache dieses Fliesenformats darstellen. Die relativ weiche Glasur kann mit einem einfachem Glasschneider angeschnitten und wie Glas gebrochen werden. Dies ist jedoch bei harten Feinsteinzeug- und Terrakottafliesen nicht möglich. Es werden dazu Fliesenschneider oder Spezialgeräte genutzt, die zuerst die Fliese anschneiden und dann entlang der Anschnittslinie brechen. Zum Schneiden großformatiger Fliesen und Ausschneiden rechteckiger Öffnungen für Steckdosen oder Schalter eignen sich die Wassersägen am besten. Sie haben eine diamantene Schneide und verstellbare Führung, die eine hohe Schnittgenauigkeit gewährleistet. Um in der Fliese runde oder halbrunde Anschnitte auszuführen, sind Öffnungen auf dem markierten Umfang mit Hilfe eines entsprechenden (Kohlen- oder Wolfram-)Bohrers zu bohren. Anschließend wird der unnötige Teil der Fliese mit einer Zange für Keramikfliesen vorsichtig gebrochen und die Kanten werden geschliffen. Es ist aber viel leichter die runden Anschnitte mit einer Bohrmaschine mit entsprechendem Fräser auszuführen.

 

Es ist einfach die Fliesengröße. Das Format ist vor allem für das Aussehen des Belags entscheidend, aber auch dafür, welche Klebemörtel und Fugenmassen einzusetzen sind und wie lange die Arbeiten geführt werden. Man könnte glauben, dass große Elemente leichter und schneller als die kleineren verlegt werden, sie erfordern jedoch mehr Genauigkeit. Im Effekt verlängern sich die Arbeitszeiten. Die Angaben zum Fliesenformat sind den Verpackungen zu entnehmen. Achtung: Die Nenngröße in cm bestimmt das allgemeine Fliesenformat und sie weicht normalerweise von der in mm angegebenen tatsächlichen Größe, die in der Kalibriertabelle des jeweiligen Herstellers angegeben wird, ab.

Es ist die Füllung des Raumes zwischen den einzelnen Fliesen, die es ermöglicht, Verformungen durch thermische und konstruktive Spannungen des Untergrundes auszugleichen. Eine freie Verformung der Fliesen könnte zwar durch den leeren Raum zwischen ihnen ermöglicht werden, in diesem Fall würde jedoch Wasser und Schmutz zwischen die Fliesen eindringen. Die Fugenbreite muss nicht nur an Geschmack des Nutzers, sondern vor allem an die Fliesengröße und die Temperaturdifferenzen im Raum angepasst werden. Je höher sie sind, desto breiter sollen die Fugen sein. Obwohl es kein universelles Rezept für die Bestimmung der Fugenbreite gibt, werden für unterschiedliche Fliesenformate folgende Fugen angenommen: Mosaik – 1 mm, mittelgroße Fliesen – 3-5 mm, großformatige Fliesen – 7-10 mm. Die Einhaltung der gleichen Fugenbreite wird beim Verlegen mit Hilfe von Distanzkreuzen ermöglicht.

Bei der Auswahl des Fugenmörtels sind die voraussichtlichen Einsatzbedingungen, der zur Befestigung des Keramikbelags verwendete Klebstoff sowie die Fugenbreite zu berücksichtigen. Aus praktischen Gründen wird es davon abgeraten, helle Fugenmörtel auf Fußböden zu verwenden. Starken Verschmutzungen ausgesetzt, bekommen sie nämlich mit der Zeit eine hässliche graubraune Farbe. Bei der Fugenauswahl muss auf die Art des für den Belag eingesetzten Klebemörtels geachtet werden. Werden dauerelastische Klebemörtel eingesetzt, so soll auch die Fuge ähnliche Eigenschaften aufweisen. Auf billigeren, steifen Fugenmörteln können an diesen Stellen Risse entstehen.

 

Diese Eigenschaft ist wichtig in jedem Raum, in dem der Fußboden mit Wasser gespritzt werden kann, also in der Küche, dem Badezimmer und dem Windfang sowie im Außenbereich – auf der Treppe. Die Hersteller sorgen für unsere Sicherheit und kennzeichnen die Fliesen mit Symbolen von R9 bis R13 (Fliesen mit R9 sind nicht gleitsicher). Diese Symbole beziehen sich auf den Neigungswinkel eines mit Öl angefeuchteten Fliesenbelags, auf dem der Mensch in vorschriftgemäßen Schuhen heruntergleitet. Die Gleitsicherheit erhöhen die Reliefs – gewölbte Muster auf der ganzen Oberfläche oder die Rillen – gewölbte oder vertiefte geradlinige Elemente bei einem der Fliesenränder. Die Fliesen können auch mit gleitsicherer Glasur oder Imprägniermittel gedeckt sein.

In diesem Prozess wird der Untergrund mit einem Grundiermittel behandelt, das seine Wasseraufnahmefähigkeit reduziert und die Hafteigenschaften verbessert. Falls Sie nicht sicher sind, ob der Untergrund grundiert wurde, empfiehlt es sich, ihn nochmals zu grundieren. Ansonsten wird der Kleber nicht haften und der Fliesenbelag kann abfallen.

Sie ist für die Rissfestigkeit der Fliese entscheidend. Die Härte wird durch Zahlenwerte von 1 bis 10 auf der Mohs-Skala ausgedrückt. Unter häuslichen Bedingungen sind die Werte 5-6 ausreichend. Man muss nur darauf achten, dass härtere Fliesen mehr Aufwand beim Schneiden erfordern. Die Härte wird auf der Verpackung mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.

Es ist die tatsächliche Fliesengröße in mm. Jedes Werk hat sein individuelles Kennzeichnungssystem, das auf den Fliesenpaketen aufgeklebt wird. Der Kaliber kann also mit Zahlen (1, 2, 3...) oder Buchstaben (A, B, C...) ausgedrückt werden. Die Fliesen können in ihrer Größe voneinander erheblich abweichen (bei Fliesen 300×300 mm sogar bis zu 5 mm). Durch die Kalibrierung kann man auf einer Fläche Fliesen aus diversen Chargen und Serien sowie Fliesenhälften oder -vierteln nebeneinander in Form von Mustern oder Modulen zusammenlegen.

 

Es sind Fliesen, die durch Brennen von Keramikscherben und dessen Glasierung in einem separaten Prozess entstehen. Mit anderen Worten ist es ein mit Lack abgedeckter Backstein. Die Glasur der Fliese ist nicht verschleißfest und von daher werden glasierte Fliesen ausschließlich an Wänden eingesetzt. Außerdem sind diese Fliesen weich (leichte Verarbeitung) und zeichnen sich durch ein hohes Nässeaufnahmevermögen (10-20%) aus.

Am populärsten sind universelle Zementmörtel, die mit Wasser angemacht werden. Sie eignen sich für die meisten Wand- und Fußbodenbeläge. Die Abbindezeit der Klebemörtel liegt durchschnittlich bei 6 Stunden. Für ebene Untergründe reichen dünnschichtige Klebemörtel aus und für unebene Untergründe sowie zur Befestigung der Fliesen mit hochprofilierter Unterseite werden dickschichtige Mörtel eingesetzt. Auf alte Beläge und beheizte Fußböden sollen Mörtel mit einer höheren Elastizität und besseren Hafteigenschaften verwendet werden. Um die Eignung des eingesetzten Mörtels am alten Untergrund zu prüfen, sind vor der Ausführung des Belags einzelne Fliesen stellenweise zu verkleben und nach einigen Tagen abzuschlagen. Die Arbeitszeit kann durch den Einsatz von schnell trocknenden Mörteln, die bereits nach 4 Stunden erhärten, bedeutend verkürzt werden. Manche Mörtel sind speziell für konkrete Arten der Fliesenbeläge vorgesehen. Dies ergibt sich aus den Unterschieden zwischen den einzelnen Fliesen. Die Klebemörtel für Feinsteinzeug ermöglichen es, große und schwere Fliesen ohne Abrutschgefahr zu verkleben. Sie weisen auch längere Zeiten für die Korrigierung der Fliesenlage auf, wodurch die einzelnen Elemente genau positioniert werden können.

 

Dieser Parameter bestimmt den Grad der Wasseraufnahmefähigkeit, die für Wandfliesen bei ca. 10% und für Fußbodenfliesen bei 3-6% liegt. Die niedrige Nässeaufnahmefähigkeit wird durch die geringe Porosität der Fliesen und zusätzlich durch die Glasurschicht oder die Imprägnierung nach der Verlegung gewährleistet. Die Wasseraufnahmefähigkeit wird mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.

Es ist eine eher schon historische Bezeichnung für Steinzeugplatten, die am häufigsten glasiert sind. Der stark gesinterte Werkstoff, aus dem Terrakotta hergestellt wird, zeichnet sich durch ein niedriges Nässeaufnahmevermögen und Beständigkeit gegen starke Säure- und alkalischen Lösungen aus. Terrakotta ist spröder als Feinsteinzeug und somit nicht so schlagfest. Heutzutage wird sie am häufigsten für Fußbodenbeläge verwendet.

Der Untergrund muss sorgfältig vorbereitet werden. Der Untergrund muss eben, tragfähig und sauber sein. Es empfiehlt sich, alte Wand- und Bodenbeläge bei der Renovierung zu entfernen, obwohl es die Kosten erhöht und die Arbeitszeit verlängert. Nach der Entfernung von altem Fliesenbelag, Terrazzo oder Parkett ist der Untergrund mit Mörtel auszugleichen. Man kann auch wasserfeste Gipskarton-, Gipsfaser oder OSB-Platten auf dem Untergrund verlegen. Die Verlegung neuer Keramikfliesen muss jedoch nicht unbedingt mit der Entfernung des alten Belags verbunden sein. Neue Fliesen kann man auf altem Fliesenbelag, Terrazzo und sogar auf Holz legen. Dadurch braucht man die Fliesen nicht abzuschlagen, was die Arbeitszeiten bedeutend verkürzt. Um diese Lösung einsetzen zu können, müssen die alten Belagsschichten an den tragfähigen Untergrund stark haften. Ansonsten könnte sich der neue Belag ablösen, weil der Klebstoff ihn mit dem alten Belag und nicht mit dem darunter liegenden Untergrund verbindet. Es ist auch zu beachten, dass wenn der neue Fußbodenbelag auf dem alten Belag gelegt wird, erhöht sich das Fußbodenniveau um ca. 2 cm. Auch der Abstand zwischen den Wänden wird um die Dicke des Belags mit der Kleberschicht reduziert.

 

Der Raum unter dem Fliesenbelag muss mit Klebemörtel lückenlos ausgefüllt werden. Dazu ist der Klebemörtel an die Wand oder auf den Fußboden mit glatter Seite der Kelle aufzutragen und erst später mit der Zahnseite durchzukämmen. Zusätzlich wird die untere Fliesenseite mit Mörtel gedeckt. Beim Anbringen der Fliese an der Wand – insbesondere einer großformatigen Fliese – ist sie stark anzudrücken, um eventuelle Luftblasen zu entfernen. Dies ist nicht notwendig auf dem Fußboden, weil der Raum unter der Fliese bereits bei einer geringen Verschiebung der Fliese mit Mörtel ausgefüllt wird. Beim Fliesenlegen ist die Reihenfolge wichtig: Zuerst werden sie an Wänden (normalerweise von unten nach oben; es gibt jedoch Mörtel, die die Montage von oben nach unten ermöglichen) und erst später auf dem Fußboden (Anfang an dem meist exponierten Bereich) befestigt. Dadurch wird der Fußboden durch eine eventuell abgelöste Fliese nicht beschädigt.